Меню

Технология. 7 класс. Авторский коллектив: Е. С. Глозман, Е. Н. Кулакова, Ю. Л. Хотунцев, О. А. Кожина, И. В. Воронин, В. В. Воронина, А. Е. Глозман

§ 27. Из истории поясной одежды

Поясную одежду не сразу стали подразделять на мужскую и женскую. У древних цивилизаций набедренная повязка, фартук, подобие юбки почти не имели различий по полу и возрасту. Но эволюция быта, нравственных, этических, эстетических и религиозных представлений постепенно изменяла отношение к одежде. У молодых мужчин она осталась короткой, у более пожилых, почитаемых и знатных — стала более длинной, богато украшенной.

Юбка. Юбка не сразу появилась как отдельный элемент одежды. Женщины Древнего Рима и Древней Греции обходились без юбок, их одежда состояла в основном из хитона или туники и плаща.

В Средние века юбкой называли нижнюю часть отрезного по талии платья. Представители богатых сословий не упускали случая, чтобы с помощью дорогой ткани и богатой отделки юбки подчеркнуть значимость своей персоны. Очень хорошо этой цели служил шлейф, который ввела в придворный обиход возлюбленная Карла VII Агнесса Сорель (XV в.).

Шлейф при европейских дворах ещё долго был в большом почёте. Придворный статус определял длину шлейфов для королевы — 11 локтей, дочерей королевского двора — 9, дальних королевских родственников — 7, герцогинь — 3 (рис. 5.15). Самый внушительный шлейф был у коронационного платья Екатерины II. Его длина — 70 м, ширина — 7 м. Во время коронации его несли 50 пажей.

В XVI в., когда лидерство в моде переходит к Испании, шлейф предаётся забвению. Амбиции знатных дам нашли своё выражение в необъятной ширине юбок, которые располагались в несколько ярусов или набивались конским волосом. Юбки стали настолько тяжёлыми, что женщины не могли их носить. И тогда придумали для юбок каркас из обручей (рис. 5.16). «Обруч» по-испански «вердуго» (verdugo), поэтому юбки на каркасе получили название «вердугадо» (yerdugado). Обтянутые парчой, украшенные драгоценностями, такие юбки были очень дороги. Юбка тех времён — это целое сооружение. Установив её на полу, в неё просто «входили», а потом пристёгивали к корсету. Французы, тоже одевшие своих дам в такие юбки, назвали их вертюгарданами (vertugardan), что переводе на русский язык означает «охраняющая добродетель».

Попав в Италию и во Францию, вер- тюгарданы стали несколько легче и приобрели округлые формы. Эффект необъятности бёдер — очень важное по тем временам качество — создавался специальной набедренной подушкой в виде ватного кренделя.

В XVII в. пришла пора удобной, свободной и доступной одежды. Роль законодателей моды перешла к французам. Тяжёлые негнущиеся испанские наряды были им не по вкусу. Придворные портные, задавая тон моде, искали новые решения. Им, например, понравилось, как поступают со своими юбками прачки: во время работы те, нс церемонясь, поднимали подол юбки и затыкали за пояс. Юбка прачки устраивала и принцесс. Теперь не было грехом показывать ножки, а заодно красивые нижние юбки и подкладку. Теперь даже летом дамы надевали по нескольку юбок. Зимой их число доходило до дюжины. Мир наполнился шуршанием юбок, украшенных вышивками, кружевами, воланами.

К XVIII в. дамская мода совершила очередной виток: вернулась к юбке в виде купола. Законодательницами моды стали актрисы. Куполообразные юбки получили широкую известность. Опять сооружаются каркасы, на них натягиваются ткани. В дамском обиходе надолго утверждается корзинка (по-французски раnіеr — панье). Носить её было непросто: походка должна была вызывать покачивание юбки: при этом совсем неожиданно появлялся подол нижней юбки и, конечно, открывались ножки чуть выше щиколотки.

Чтобы расширить и поднять бока юбки, придумали специальный каркас из китового уса (или проволоки) — фижмы (китовый ус по-немецки Fischbein). Все прихотливые превращения юбки были в общем закономерны, если иметь в виду, что именно в это время в европейском искусстве воцарился стиль рококо, который стремился к грациозности, прихотливой изысканности, красоте, передаваемой декоративными образами.

К 80-м гг. XVIII в. юбка приобретает ещё более причудливый вид. Сзади ниже пояса к юбке подвязывают ватную подушку, и ширина её становится необъятной. В ней с трудом можно двигаться, менять положение, проходить в дверь.

Во Франции громоздкие юбки на каркасе продержались до конца XVIII в., затем их вытеснили одежды древнеримского образца — мода начала тяготеть к классицизму.

В начале XlX в. дамские туалеты стали делиться на дневные и вечерние. Постепенно дамский торс снова заковывают в корсет, юбка возвращается к металлическому каркасу, который к середине XlX в. сменяется кринолином; колокол юбки удерживался льняным чехлом, проплетённым конским волосом, от которых и получила своё название новая юбка: сrіn — «конский волос» и line — «лён» (рис. 5.17).

Вскоре от конского волоса в кринолине осталось одно название: его заменили нижние юбки, державшиеся на костяных обручах, а позднее на проволочном каркасе. Но если раньше вертюгардан был доступен в основном аристократам, то теперь он стал юбкой для всех.

К 1870-м гг. европейские дамы обзавелись турнюром, изменяющим силуэт фигуры (от фр. tournure — сложение, осанка, манеры) с помощью валика, который подкладывали под юбку ниже талии со стороны спины (рис. 5.18).

Первой юбкой на Руси была понёва (рис. 5.19). Это то же, что юбка, только полы, как правило, были не сшиты. Такую не сшитую спереди понёву называли растополкой, т. е. распашной. Держалась понёва на гашнике (ремне, верёвке, шнуре, тесьме). Понёва вполне представляла свою хозяйку: откуда она родом, замужняя или вдова и почему надела понёву.

Деревенские портнихи были очень изобретательны в отделке понёв. Они додумались даже до плиссированных понёв: сшитую понёву складывали по клеткам и, перевязав верёвочкой, клали под горячий деревенский каравай. Получалось плиссе, складки которого долго не расходились.

В иных местах понёву украшали кумачом, лентами и ткаными нашивками. В Тульской губернии были понёвы с бубенцами — при ходьбе их было слышно издалека. Самые разукрашенные понёвы носили замужние женщины до рождения первенца. Праздничные понёвы украшали так, что не оставалось пустого места, и носить такую тяжесть было нелегко. Были понёвы, весившие по 5—6 кг (рис. 5.20).

Понёва была женской одеждой. Девичий наряд, как правило, состоял из рубахи с шерстяным поясом, а поверх неё надевали фартук или армяк. В канун совершеннолетия, на именины девушки или в праздник на неё при всех родных подруги надевали понёву. Девушку, надевшую понёву, можно было сватать и собирать ей приданое.

Юбка — изобретение городское, поэтому в русской деревне юбки стали носить не раньше середины XIX в. Поначалу их шили как привычные сарафаны — на лифе, которые были из более лёгкой ткани и заменяли собой нижнюю сорочку. Корсажи, косточки и прочие приспособления были лишними в крестьянском обиходе, и деревенская юбка легко без них обходилась. Было принято верхние юбки шить из батиста или ситца — голубые, розовые, кубовые, стальные, синие. В семьях с достатком могли себе позволить городские покупные ткани — бархат, бенгалин, репс, кашемир. Но такие юбки были дороги, и надевали их только по праздникам и в церковь.

Девушки на выданье надевали в праздники по нескольку юбок, «чтобы толще казаться» — полнота для них равнялась красоте. Ведь деревенская мода всегда соответствовала укладу крестьянской жизни. Полнота означала для крестьянской девушки здоровье, а здоровье — это и дети, и работа до седьмого пота. Полным хватало двух-трех нижних юбок. Отличавшиеся худобой надевали по четыре-пять юбок сразу. Зимой для тепла обязательно надевали стёганную на вате «исподнюю» юбку.

Крестьянские нравы коротких юбок не допускали: девичья юбка открывала только ступни. Женская была обязательно до пят. По числу юбок мерился достаток. У донских казачек бывало по пятнадцать- двадцать юбок, к ним для пары полагалась кофта того же цвета. Только к чёрной юбке никогда не надевали чёрную кофту.

Возможность создания различных ансамблей женской одежды путём сочетания юбки с блузкой, курткой, жилетом, джемпером сделали её одним из любимых видов одежды современной женщины.

Брюки. Сегодня брюки — самый распространённый предмет гардероба. А было ли так всегда? Как появились брюки?

Первоосновой для древней одежды послужил пояс, расположенный на талии. На него стали надевать куски шкур, листья и волокна тропических растений, мягкую кору деревьев и т. п. — так появились древние передники, юбки, брюки — поясная одежда. В ранний период существования Египта мужчины носили «пояс с полоской», которым пользовались вплоть до Нового царства, когда он начинает вытесняться передником. Продолговатый четырёхугольный передник — схенти — изготавливался из льна или кожи и обвязывался вокруг талии. Одежда фараона и знати имела ту же конструкцию, но отличалась размерами и декором. Передник фараона мог быть выполнен из золотой парчи, собранной в складки (драпировки), поверх передника спереди крепился плотный полотняный треугольник, украшенный царским орнаментом (рис. 5.21).

Постепенно к переднику добавлялись другие элементы одежды, которые прикрывали верхнюю часть тела. У римлян костюм сильно видоизменился: от простой непритязательной формы (пояс с передником, туникообразная плечевая одежда) к избыточности формы и помпезному великолепию (тога). Однако брюк римляне не носили. Само слово «брюки» происходит от голландского brock — «верхняя одежда, покрывающая ноги и нижнюю часть туловища». Познакомились римляне с этим видом одежды северных народов во времена Римской империи. Именно римские легионеры принесли эту одежду.

У германцев брюкам предшествовала одежда, изготовленная из шерсти и окутывавшая корпус от подмышек до колен. Кстати, полудлинная юбка килт сохранилась у горных шотландцев до наших дней (рис. 5.22). В брюках ходили скифы, германцы, галлы, викинги, т. е. варвары. Так что брюки считались «варварской» одеждой.

В Средние века все мужчины носили нижние штаны до середины бедра или до колен, завязанные на талии и удерживающие длинные штанины верхних брюк, нс сшитых одна с другой. Оставались в гардеробе и штаны-чулки (рис. 5.23). Каждый чулок также натягивался отдельно. В XV в. молодые люди отдавали предпочтение короткой, тесно прилегающей одежде ярких расцветок.

Уже в конце XV в. эпоха Реформации отразилась и на покрое одежды: плотно прилегающая куртка и туго натянутые штаны-чулки были отвергнуты. Штаны и куртку просто разрезали в местах, где они плотнее всего облегали тело, т. е. на плечах, локтях и коленях, и в образовавшиеся прорези стали подкладывать другую, преимущественно более светлую ткань. До этого времени никто не видел пёстрой, разрубленной одежды, а теперь портным пришлось осваивать искусство накладывания заплат (рис. 5.24).

Несмотря на наступившие времена так называемой Контррсформации, отзвуки «резаной» моды можно найти в верхних вторых штанах — коротких, с богатыми застёжками, утолщённых набивкой из пакли или шерсти. Позже в верхние штаны добавляют накладки в форме подушек (вместо набивки) — их надевают или прикрепляют крючками к куртке, а чтобы «уравновесить» объёмы, заодно подбивают ватой и куртку, а затем прикрепляют изнутри жёсткую подушку — появляется знаменитый «гусиный живот» (рис. 5.25).

Испанский костюм времён Контрреформации был узким, плотно прилегающим и жёстким, что сильно сковывало движения. Накануне Тридцатилетней войны (начало XVII в.) выходит из моды набивка коротких штанов, им дали возможность свободно ниспадать до колен (рис. 5.26).

C середины XVII в. роль законодателя мод переходит к французскому двору. К 1660 г. штаны так расширились вокруг колен, что стали похожи скорее на короткую женскую юбку. Под них надевали более короткие штаны с выходящими наружу кружевными манжетами, которые ещё существеннее подчёркивали женственность облика их владельцев (рис. 5.27).

В мужском костюме стиля рококо исчезают кружевные украшения эпохи барокко, сохраняются только пряжки; яркие цвета чулок сменяются палевыми; штаны до колен становятся совершенно гладкими. В эпоху позднего рококо (правление Людовика XVI) появляются штаны до колен — кюлоты (от фр. culotte), шёлковые чулки и башмаки (рис. 5.28).

В мужском костюме романтизм не проявился обилием красок и форм, как в женском. Господин в синем или коричневом фраке или длиннополом сюртуке и коротком жилете, в нс очень узких и не очень широких штанах и искусно повязанном галстуке выглядел всё более однотонно и буднично (рис. 5.29).

Так, мода в XIX в., описав круг, возвратилась к древнегерманским длинным и широким штанам, сохранившимся в продолжение всего Средневековья в костюме моряков, сплавщиков леса и рыбаков.

Панталоны (рис. 5.30) — длинные штаны моряков — закрепились не только в мужском гардеробе, но и в женском (рис. 5.31) в виде тонких кружевных панталон.

В XIX в. в Европе появились брючные костюмы, удобные для езды на велосипеде; брюки типа галифе — для езды на автомашине, брюки на манжете — для путешествий; брюки, расклешённые книзу, — для отдыха (рис. 5.32).

Более серьёзное место в женском гардеробе брюки заняли примерно в 1910—1920 гг., но тогда они вызывали неприятие у мужчин. Женщинам в брюках официально было запрещено посещать театр, а на улицах случались даже скандалы. В наше время почти все женщины носят брюки, даже появились юбки-брюки и платья-комбинезоны.

Современная мода предлагает огромный выбор моделей брюк. Они отличаются по стилю, форме, длине, назначению (рис. 5.33).

В зависимости от вкуса, фигуры, возраста можно выбрать подходящую модель, которая будет соответствовать всем предъявляемым требованиям.

Вопросы и задания:

1. Какие вам известны приёмы или способы, с помощью которых можно добиться эффекта разнообразия в костюме?

2. Что означает слово «брюки»?

3. Что нового вы узнали об истории юбки и брюк?

4. Что определяла в Средние века длина шлейфа при европейских дворах? Какую функцию в дамской одежде выполнял кринолин?

5. Для чего сельские девушки на выданье надевали в праздники по нескольку юбок?

Задание

Используя Интернет и другие источники информации, подготовьте сообщение об истории юбки или брюк.