Раздел 4. Техника средневековых цивилизаций
«Прялка не бог, а рубаху дает». (Текстильное ремесло)
Текстильное производство
Значительного развития достигло в Средние века текстильное производство. Первенство в этой области принадлежало странам Азии и Северной Африки. Там изготовлялись разнообразные льняные, шерстяные, шелковые и хлопчатобумажные ткани. Главным районом производства шелка оставался Китай, 1 хлопок в основном поставляла Индия. 2
1 Русское слово «шелк» (так же как и сходное по звучанию и происхождению англ. silk) происходит от лат. sericus, т. е. «доставляемое серами» — так греки и римляне называли какую-то восточную народность, по-видимому китайцев, ввозивших шелк в Европу еще в античные времена.
2 Принятое во многих западноевропейских языках название хлопка (англ. cotton, фр. colon) происходит от арабск. «кути» или «кутун» — «хлопок». На Руси утвердилось собственное название этого растительного сырья, состоящего из хлопьев, причем очень рано его стали также называть бумагой.
IX в. арабские путешественники писали, что в Индии делают тончайшие ткани такого качества, что их можно было пропускать сквозь кольцо. Восторженные отзывы путешественников и купцов порождали многочисленные легенды. Еще в XIV в. по всей Европе ходили фантастические слухи о произрастании хлопка. Неизвестный льежский автор писал, что «в Индии растет чудесное дерево, на концах которого растут ягнята. Эти ветви такие гибкие, что наклоняются вниз, чтобы ягнята щипали траву на земле».
Технологию выделки тонкого сукна из шерсти передали народам Западной Европы римляне. Высокое качество тонких сукон было известно уже в каролингскую эпоху. Багдадский халиф Гарун-аль-Рашид получал в подарок от Карла Великого (742-814 гг.) тонкие фламандские сукна.
К 712 г. относится первое упоминание о разведении овец в Англии. К XIII в. Англия заняла одно из лидирующих положений в Европе по производству шерсти и качеству тканей. Улучшению качества выпускаемой продукции способствовала иммиграция фламандских и французских ткачей, бежавших с континента из-за бесконечных войн и религиозных преследований. В начале XIII в. стоимость шерсти, экспортируемой во Фландрию, так возросла, что король Генрих III в 1261 г. запретил ее вывоз из страны под страхом смертной казни. Десятью годами позже он издал указ, в котором говорилось, что «любой работник, мужчина или женщина, как из Фландрии, так и из других стран могут безопасно прибыть в наше королевство для производства тканей».
Основное производство шерстяных тканей было сосредоточено в торговых гильдиях ткачей, а также в монастырях. Именно там, как сообщают английские источники, в 1315 г. были выделаны первые камвольные ткани. В результате политики ограничения вывоза шерсти и оборудования, а также широкого привлечения иностранных мастеров Англия превратилась в страну, шерстяные ткани которой завоевали безоговорочную репутацию.
Главными центрами средневекового суконного производства в материковой Европе были города Флоренция и Брюгге. В XIV в. во Флоренции этим ремеслом занималось около 30 тыс. человек. Отсюда сукно шло в Египет, Сирию, Малую Азию, Крым, Персию, Среднюю Азию, на Кавказ, Волгу и в Китай.
На Руси производство сукна было известно издавна. Так, уже в 921 г. арабский путешественник Ибн Фадлан в столице волжских болгар видел русских людей в суконных одеждах. Об этом же свидетельствуют русские летописи. Производство грубых шерстяных тканей было в основном домашним промыслом, но уже с XI в. в монастырях и княжеских дворах появляются мастера-ткачи и первые суконные мастерские. Однако самое тонкое сукно — скорлаты — поступало из-за границы и было настолько дорогим, что даже князья передавали его по наследству.
Что касается полотняного производства, то оно на Руси имело незапамятные традиции.
В славянских сказаниях и былинах упоминается, что бог Ярило (Даждь-бог, бог Солнца) ездит по небу в белой льняной рубахе: «С ног босой, а в рубашке белоснежной, тонкой светлой рубашке полотняной. Изо льна ему внучка-славянка соткала, отбелила и сшила. И рубашка та вечна, неизносима».
Изделия изо льна использовались не только для своих нужд, — льном торговали. Основными торговыми центрами средневековой Руси были Новгород и Псков, имевшие связи с многочисленными областями, в частности с ганзейскими купцами.
Хлопчатобумажные и шелковые ткани, хорошо известные в античном мире, ввозились в Западную Европу с Востока в очень ограниченных количествах. Из европейских стран лишь в Византии после 536 г. вырабатывались шелковые ткани. 3 Группы византийских ткачей объединялись в особые корпорации — предшественницы цеховой организации. Существовали и государственные мастерские (гинекеи), в которых производились роскошные ткани типа пурпура аончайшая, особой выделки шерстяная ткань, окрашенная в красный цвет).
3 Существует легенда о том, что византийскому императору Юстиниану удалось развить собственное шелководство благодаря двум монахам. Монахи принесли яйца шелковичных червей в секретных углублениях своих бамбуковых посохов.
В X в. через арабов (мавров) производство шелка и хлопчатобумажных тканей проникло в Испанию, а оттуда стало распространяться по Западной Европе. В XII в. шелковые мануфактуры были основаны на Сицилии. С этого же времени шелкоткачество распространилось по всей Италии. В XIII в. Борчень- яно из Болоньи изобрел «крутильную мельницу» для шелка, но цеховая организация запретила вводить ее в действие. Во Франции шелкоткачество появилось лишь в XIV в., после многих безуспешных более ранних (1147 г.) попыток.
С X в. шелковые ткани стали известны на Руси. Основным поставщиком паволоки» (так русские называли шелковые ткани) была Византия, которая торговала в Тмутаракани (Таманский п-ов) своим драгоценным товаром в обмен на не менее драгоценные русские меха.
Несмотря на то что европейцы познакомились с хлопчатобумажными тканями благодаря арабам, западноевропейское название ситца и других хлопчатобумажных тканей показывает, что они стали известны в первую очередь как индийский товар. По-французски ситец называется indienne, коленкор — cali- cot, — от названия города Калькутты 4
4 Русское слово «ситец» того же происхождения, что и одно из английских названий этой ткани chints (голл. Sits) — от бенгальского названия «читс» — пестрой хлопчатобумажной ткани.
В XIII в. в испанских городах Барселоне и Гранаде имелись значительные -о тому времени хлопчатобумажные заведения, выпускавшие парусину и бархат. С изгнанием арабов хлопкоткачество в Испании пришло в упадок, однако оно успело перейти и развиться в Венеции и Милане (XIV в.).
Техника прядения и ткачества
В раннем Средневековье пряли все еще с помощью ручного веретена. С XII - XIII вв. в Западной Европе ручное веретено постепенно вытесняется ручной прялкой.
Большое колесо прялки, вращаемое вручную (позже для этого использовали педальный механизм), с помощью перекинутой через него веревки приводило в движение малое колесо с укрепленным на нем веретеном. Вначале это приспособление использовали для наматывания нитей на катушку или шпулю. В 1280 г. его стали использовать для прядения. Сработанная на прялке нить получалась ровнее, а сам процесс шел гораздо быстрее.
Что касается ткачества, то в период раннего Средневековья еще применялся примитивный вертикальный ткацкий станок, позднее уступивший место горизонтальному, снабженному навоями (валками для навивания нитей основы и готовой материи, делавшими ткачество непрерывным процессом), бердом 5 (гребнем для разделения нитей основы на качающейся раме — батане) и ремизками. Последовательное поднятие ремизок производилось посредством нажатия педалей. Ручная прокидка челнока ткачом ограничивала ширину полотна. Аппретура (отделка) и окраска ткани также вначале производились вручную. Сукно валяли как вручную, так и с помощью ног. С конца XII в. появились сукновальни с водяным приводом.
5 Общность слова «бердо» в большинстве славянских языков показывает, что горизонтальный станок знали в Киевской Руси не позднее X в.
У Китая Европа заимствовала ткацкий станок с подвижными шнурами для поднятия и опускания нитей после каждого пролета челнока. На таком станке производились узорчатые ткани. 6
6 Такой станок появился в Китае во II в. до н. э. и стал известен в странах Ближнего Востока в III в. н. э
На Руси прядение льна и шерсти, а также ткачество соответствующих материй относилось преимущественно к домашним подсобным промыслам. Однако постепенно шел процесс выделения городских специалистов-ткачей. Древнейшей формой славянского ткацкого станка был вертикальный, который затем был заменен горизонтальным. Позднее стали изготовлять и набойные шерстяные ткани. Шелковые и златотканые (парчовые) материи ввозились из Византии и Ближнего Востока, дорогие сукна — из Фрисландии (Нидерландов) и других стран Западной Европы, хлопчатобумажные ткани доставлялись из Средней Азии.
Широкое применение горизонтальных станков вызвало большие изменения в экономической и социальной жизни европейских стран, в особенности в Нидерландах, где в XI—XII вв. на базе текстильного производства возник целый ряд городов. Ткачеством вновь стали заниматься мужчины. Профессия ткача стала широко распространенной и престижной.
В своде правил гильдии ткачей в Ипре (1363 г.) изображен фламандский широкий четырехремизный станок для производства саржи, который обслуживают два мастера- ткача и один ученик. Такой ручной ткацкий станок, каким он стал к XIV в., без принципиальных изменений просуществовал вплоть до 1733 г., когда Джон Кей механизировал его, изобрел свой «челнок-самолет».
Вопросы и задания:
1. Нанесите на карту «Текстильное ремесло в средневековой Европе» основные центры этого ремесла.
2. Опишите устройство ткацкого станка. Чем устройство горизонтального станка отличается от вертикального? Какой станок более производительный? Почему?
3. Составьте перечень тканей, которые можно было приобрести в средневековой Европе.
4. Какие условия устанавливал цех для организации текстильного производства. Сделайте выводы о том, каковы были последствия существования таких регламентов.
5. Опишите процесс получения тканей из различных видов сырья.
